ユーロガレージさんよりビートルが入庫。
パッと見、そんなに悪くはないのですが綺麗にしたいとの事で依頼を受けました。
オーナーさん曰く、以前に専門店でやってもらった全塗装がオカシイ？？との事。
確かに良く見ると下処理せずにサビたまま塗装しましたという状態が感じられます。
専門店なのにコレでやっていける？？まぁどうでもいい事ですが・・・。
オーナーさんの希望は「子供にも乗せたい」という思いがあるようですので
かなり気合を入れて作業しないといけません。。。
耐久１０年以上を目指す作業となりそうです。
簡単な作業内容を説明しますと、
手の届く所のサビはキッチリ落とし防錆からやり直し、パテは出来る限り使用しない。
パテは材質的に１０年以上の耐久性はないと認識していますので使用は避けたいところです。
なお、溶接合わせ面や袋状の内部は部品をすべて外さないと作業できませんので
作業箇所から外しますが、何らかの防錆をしたいところです。
作業前の写真。結構きれいでしょ。
フレンディにはディーゼル用？寒冷地用？なのかは判りませんが
バッテリーが２つ搭載出来るスペースがあります。
私のフレンディはそこがぽっかりと空いているので
以前からサブバッテリーを載せようと思っていました。
かなり前にバッテリートレイは作りました。
そこにやっとバッテリーを載せてみました。
走行充電用のアイソレーター以外は廃品を利用しています。
バッテリーもベンツ純正の使い古し。
純正なので充放電ある程度は強いかも？？との思いです。
アイソレーターはメインバッテリーの後ろ。
サブバッテリー用には使えそうな端子が転がってました。
ここから室内に引き込んで電源を使えるようにします。
電圧監視用の電圧計も付けてみました。
１こ２５０円で手に入りました。スイッチはスクラップから。。
スイッチオンで表示されます。必要な時だけスイッチを入れて確認します。
後はインバーターを付けて１００ｖと１２ｖの両方が使えるようにしたいと思います。
まだ先の話です。。。。ソーラーパネルも付けると便利です。
簡単な配策で出来てしまいますので興味あればチャレンジしてみてください。
2年ほど前に全塗装したフィアット５００です。
今回はキャンバストップの張替。
但しフレームが曲がってしまってるので修正＆ブラスト＆塗装が追加作業です。
どれも同じだとは思いますがサビが発生。
メインのフレームはすでに切継ぎ修理がしてあります。
結構大雑把ですが気にせず作業します。
ブラストにて塗膜とサビを落とします。
簡単に切継ぎしてあるので面がボコボコです。
表に出る部分だけパテ修正します。
通常プラサフ塗布ですが防錆塗料を下地にします。
せっかく綺麗にパテ修正しましたが
レザーを保護するためポリエステルのマットを貼り付けました。
単なる綿です。スポンジより丈夫かな？と思い手芸屋さんに買いにいきました。
作業服を着た男が一人で手芸屋さんに入ると浮いてしまいますね・・・・。
一応レザーが伸びても調整が出来るよう組み付けました。
なかなか綺麗なビートルが入庫しました。
外観は勿論、内装もかなりのこだわりを感じます。
さらにベバストヒーター装備で快適に乗れそうです。
今回はタイヤがフェンダーに当たるので対策してほしいとの依頼です。
ローダウンの為、かなりきびしい状況は写真でも判断できます。
ローダウンするとサスペンションの機能上、少しタイヤが後へ移動した状態になるので余計にきびしい。
まずは一般的なたたき出し。裏からたたき出すのではなく鉄板を伸ばしてきます。
端末の折り曲げ部は丸く薄めに仕上げてみました。間違ってもペッタンコはしないほうが無難です。
両方を同じ様にしてとりあえず試走してみました。
通常走行に少しオーバースピード気味に曲がるなどしてみましたが
当たることはなかったです。
ここでオーナーさんに確認。フルバンプしない限り当たらないと思う事を伝えました。
フルバンプでも当たらない方が嬉しいとの回答のため、やり直しです。
で、テープを貼ってる部分（最大で２ｃｍ）のアーチ形状を変えます。
形状が行方不明にならないよう簡単な型取りは忘れずに・・・。
鉄板を切りたくないので何とか叩いて形状を変えたいと思います。
目標の形になりました。切らないで正解でした。
タイヤを付けるとこんな感じ。
ローダウンで後よりの感じだったアーチとタイヤの隙間が均等になりました。
コレだとかなりの余裕ができましたのでヨシとします。
念のためフルバンプまでは７ｃｍ程度のストロークが残っている事も確認しました。
反対側は要領が分かってるので早かった・・。
ただ、気になることが・・・・。
アブソーバーがスカスカ状態、さらにバンプラバーは劣化で機能を果たしてない状況。
写真撮りましたが見えませんね。。
一先ず塗装します。裏はチッピングで保護。
鈑金作業に鈑金ワッシャーをスタッド溶接して行う引き鈑金があります。
古い車（軟鋼板）はこの方法で問題ないのですが、
今、市場で走ってる車の殆どは高張力鋼板（炭素鋼）が使われています。
この材質は鉄板を薄ーくして車体の軽量化を図る事が主な目的ですが、
修理に関しては、熱を加えると材質が変化するため、
修理には熱を使わない事に気を使わなければならない。
実際、修理方法が難しい為、交換してしまう事が多いかと思います。
そこで、私の修理方法を紹介し参考にしてもらえればと思います。
私は昔ながらのハンダ鈑金もやってますが、そのハンダを利用します。
いつもとは別に用意するものはむかーしのハンダゴテ、カセットバーナー、ハンダ、フラックス・・・。
ハンダコテはカセットコンロで暖めながら使うと作業しやすいと思います。
いきなりツマズクかもしれませんが・・・・
まぁ、慣れとセンスなので気になれば挑戦してください。
鈑金ワッシャーの変わりは普通の鉄板です。
使いたい形にして貼り付けます。
広範囲はバーナー、ピンポイントはコテでいけます。
引きながら足りない部分は追加していきます。
大きく全体を引きたい場合は大きく付けたほうが綺麗に引けます。
ワッシャーを使う場合と明らかに違う事は引っ張った所がボコボコにならないので
綺麗に仕上がります。
終了後はフラックスを落とすため熱湯でしっかりと洗ってください。
私の場合はアンモニア水を使って洗浄しています。
さぁチャレンジ！！
リアメンバーを加工して塗装するならエンジンルーム一式塗りたいとの依頼。
ただ、ここはどうしよう？？という状態。
インナーパネルがやけにボコボコ。しかも色の密着が悪くなってスクレーパーでも剥がれます。
まともな修理をするにはアウターパネルを外すしかない・・・・。
今回はその作業は見送り。見た目重視で仕上げます。
なんとか形にしようと頑張ってみましたが・・・これ位で。時間がかかりすぎます。
過去に一度アウターを外した時に修理してあるのだが適当すぎる（破けたパネルを反対側から適当に溶接）
形はどうでもよかったのか？？（当然ながら歪は残ってます）
アウターを外す機会があればキッチリしたいですね。
塗膜剥離中。
スクレーパでどんどん剥がれます。
剥離溶剤は合わせ面に入るとｻサビ発生剤になるので使えませんが
スクレーパーである程度剥がれると助かります。
とはいえ、４時間経過でこの位・・・まだまだです。
この車はレストア風景を雑誌に取り上げられたと聞いています。
こんな状態を見てしまうと・・・なんとも悲しい。。。
さらにはトリムを外す機会がありましたが穴埋めに溶接無しのパテ塞ぎでした。
どう見たって単なる全塗装でしょ。
あ！こう考えよう！溶接機なし、修正機なし、素人さんがコツコツ仕上げたのなら上出来です。
残り作業が地道に続きます。
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やっと進んできましたので追記します。
下地が完成しました。
そして 塗装完了。
この部分だけチッピング塗布しました。
音と振動対策として見えにくい部分だけでもと・・・。
インプがまた入庫した。
今度はキャブのパーコレーション対策として一般的なインシュレーターの装着。
ただ現状ではスペースが無く、インシュレーターを付けるとリアメンバーに当たってしまう。
赤丸部分が当たるところ。この部分を加工してスペースを広げようという依頼です。
このメンバーはエンジンを支える役目がメイン。
クォーターパネルもインナーパネルが付いていて袋状なので
ダブルメンバー仕様になってます。
リアエンド付近は半分程度まで細くしたいので新しくメンバー製作。
元が１．２㎜厚なので１．６㎜厚に上げて製作しました。
ベンダーがあれば早いですが・・・。手曲げです。
曲げるアールは穏やかに。手曲げならでは。。
こんなイメージです。急激なアールはクラック発生の原因に成りかねないので穏やかな形状にしました。
切り取った状態。コの字断面です。根元が気になりますよねー。
そこで根元部分を補強しておきます。
取付完了です。突合せの溶接の方が見た目が良いとは思いますが、強度優先的な考えで重ねて溶接し板厚を稼ぎます。
タイヤハウス部のメンバーは無くなっていますので、繋ぎ部分はタイヤハウス内部に移設します。
ちょっと適当すぎたかなぁ。。
エンジンルーム側とオーバーラップさせた状態で取付ました。
後は簡単に塗装して完成です。
ミニフリークにはお馴染みマークⅠのテールランプを付ける為の加工。
未だにパーツが入手できるのはミニならでは。。。
当店での加工方法を紹介します。
まずは元パネルの平面化。
パネルを取付ます。溶接はガス溶接です。
歪を取るとこんな感じになります。パテを少なくしたい思いで進めます。
後の作業が早い事は勿論ですが、長持ちさせる為の手段でもあります。
一応アップしました。
こちらにも同じ様な作業が見れます。参考まで。
最近の大手社外FRP部品は細かい細工がされるようになってきた。
取付方法を純正クリップを利用してしまおうという発想からのようです。
純正とは材質や部品重量が違うので良い方法といえるか判りませんが・・・。
トヨタのプリウスに付くクリップ（フロントバンパーに取付）
こんなところまで再現しています。
こんな細かい所は当たってしまうと決まって割れます。
修理する場合、適当にくっ付ける、再現する、もしくは交換となるでしょう。
今回は再現する方法を紹介。
割れた部分は１㎜低程度残して削り落とします。
薄く仕上げないとクリップは付きませんので簡単な型を作ります。
裏に２プライ、表に１プライ貼り付けますが、通常の貼り付けでは厚くなってしまいますので
型を利用して圧着して固めます。（裏と表は交互に作業します）
目指すのはこの形です。
うまく再生しました。３プライ貼っていますが圧着のため薄く仕上がってます。
ローバーミニも今ではしっかり旧車となってしまいました。
サビやヤレも多く綺麗な車両は少なくなり人気も下降ぎみ・・。
今回の修理はフロント一面の塗装ヤレと雨漏り修理。
フロントはエンジン熱でクリアの痛みが出やすい。
さらには横に配置されたラジエータの熱でフェンダーも痛む。
雨漏れ原因はドアウェザーストリップの潰れによる物と
フロントガラス取付部のサビによりカウルトップ内に水が浸入し
後付けクーラー（吊り下げタイプ）の配管隙間から室内に侵入していました。
他にも原因があるかもしれませんが、先ずは2点を対策しながら修理を進めます。
作業中、、
ボンネットは総剥離＆プラサフ、他は部分剥離します。
ボディにもサフが入り、塗装準備がほぼ整いました。
完成し納車中、結局水漏れはドアからも発生していました。
